"В желтой жаркой Африке, в центральной её части, как-то вдруг  вне графика случилося несчастье". Вот и у меня получилось так же, как в этой песне Высоцкого, — и в Африке... и вне графика...

Несчастье заключалось в том, что, высаживаясь из лодки у острова Бонгойя, расположенного у берегов Танзании, я оступился и рухнул в воды Индийского океана. Глубина была не более метра, но и этого хватило, чтобы основательно намочить всё, что у меня было: паспорт, американские доллары, танзанийские шиллинги, мобильник, фотоаппарат и флешки с отснятым материалом. За последнее было обиднее всего.

Разложив промокшие "пожитки" на бревне, я стал дожидаться, пока щедрое танзанийское солнце приведет их в исходное состояние. Увы, телефон замолчал навсегда, "фотик" тоже так больше и не заработал, флешки, несмотря на все усилия, отказались открываться. 

Утешало лишь то, что мой сын Дмитрий, вместе с которым я отправился в это путешествие, снимал интересные сюжеты на свой фотоаппарат. (Впрочем, забегая вперед, скажу, что буквально через пару дней я купил новый аппарат, и все представленные в этих записках снимки принадлежат мне).

“ЗАЙЧИКИ” И “СЛОНИКИ”

Знакомство со страной начинается, как правило, с ее валюты. Глядя на танзанийские деньги — купюры и монеты — сразу понимаешь, что предметом гордости танзанийцев является их богатая фауна. 

На купюрах изображены слон, носорог, лев (на старых был еще и жираф — национальный символ Танзании), на монетах — олени, львы, бык, носорог. (Интересно, как по аналогии с белорусскими "зайчиками" их могли бы называть танзанийцы — "слониками"? "носорожиками"?). 

Самой интересной, на мой взгляд, является монета в 500 шиллингов. В верхней ее части в полукруглом секторе стоит цифра 500. Стоит чуть повернуть монету, изменив угол обзора — и цифра превращается в аббревиатуру ВОТ — Bank of Tanzania. Если это защита от подделки, то явно излишняя: вряд кто станет чеканить "левую" монету, на которую сейчас можно купить лишь 2 — 3 коробки спичек. 

Доллар ходит в стране наравне с местной валютой и охотно принимается и таксистами, и в отелях. Попутно замечу, что во многих гостиницах можно торговаться: существенно цену может и не собьете, но долларов на 5 – 10 получится наверняка. Как говорится, пустяк,  а приятно.

Танзанийцы — люди приветливые и коммуникабельные. Увидев иностранца, обязательно шумно поприветствуют его (английским большинство владеет очень неплохо), назовут другом или братом, спросят, как дела, откуда приехал, не нужна ли помощь. А то и пройдут с тобой пару кварталов. Одними действительно руководит желание пообщаться, другими — таких тоже немало - движет сугубо корыстный интерес, ведь каждый белый — источник денег. 

После обмена дежурными фразами они как бы между прочим упомянут магазинчик своего знакомого, в котором можно купить "очень дешевые сувениры", или туристическую контору, устраивающую экскурсии "со значительными скидками". Количество таких "друзей" и "братьев" резко возрастает в местах скопления туристов, причем до такой степени, что от них начинаешь отмахиваться, как от надоедливых мух.

И вот здесь-то надо быть предельно внимательным: "развод на бабки" идет по полной. Есть даже такое понятие "мзунгу прайс" — цена для белого.  И пусть вас убеждают, что "мзунгу" означает просто "белый человек", будьте уверены, что это слово давно уже приобрело оттенок "белый лопух", причем лопух с деньгами.

Покупая, например, билет на междугородный автобус, вы можете вместо положенных 30 тысяч шиллингов, заплатить "мзунгу прайс" — скажем, 40. Причем вам и в голову не придет, что вас обманули, если вы не поинтересуетесь ценой у других пассажиров. Помню, в Дар-эс-Саламе спросили, сколько стоит доехать на такси до Военного кладбища. "5 тысяч" — был ответ (чуть более 2,5 доллара). Мы уже хотели обрадоваться такой чисто символической цене, как вдруг случайно выяснилось, что кладбище находится от нас в 3 — 4 минутах ходьбы! Впрочем, учитывая то, что Танзания занимает по уровню жизни одно из последних мест в мире, на подобные проделки как-то не хочется особо сердиться: каждый зарабатывает, как может.

Это, скажем так, мелкое мошенничество. А преступления посерьезнее? Сразу замечу, что за все время пребывания в Танзании мы не встретились ни с чем подобным. Это не означает, что все так уж благополучно.

Нас неоднократно предупреждали (один раз — даже случайно встреченная в Дар-эс-Саламе американка), что обычно охотятся за дорогими фотоаппаратами, зачастую просто срывая их с шеи зазевавшегося иностранца. Такие вот фотолюбители танзанийского разлива. Говорили также, что проезжающий мимо мотоциклист может выхватить из ваших рук сумку и умчаться на скорости вдаль, но, повторяю, мы с этим, к счастью, не столкнулись. Наоборот, как-то поменяв в обменнике 50 долларов и получив с сотни три купюры сдачи, я сунул их в боковое отделение сумки и забыл застегнуть молнию. Так и шел по улице.

"Деньги уберите", — бросил обгонявший меня танзаниец, разглядевший (!) зеленые бумажки.

ЧЕМ УДИВИЛИ МАСАИ... 

Самые знаменитые и колоритные жители Танзании — масаи. Это кочевое племя, занимающееся разведением скота. В стране их около полумиллиона. Масаи не пьют, не курят, не играют в какие-либо игры, не читают, не смотрят телевизор (какое уж тут телевидение, если в их деревнях и электричества-то нет!). Обязательные атрибуты масаев — палка и нож, а их самая забавная фишка - обувь, изготовленная из мотоциклетных покрышек. Поколебавшись самую малость, купил себе пару и я, в качестве сувенира. Попробовал ходить — и обнаружил, что ногам действительно удобно и очень свободно.

Как-то мы приехали в деревню масаев километров 40 от города Моши на севере страны. Вождь племени заявил, что белорусов ему встречать еще не приходилось. Нам в Беларуси масаи тоже пока как-то не попадались, так что интерес был обоюдный, но с нашей стороны больший: мы не могли удивить их чем-то особенным, они нас — еще как.

Ладно африканские пляски: это можно и по телеку увидеть, но вот добывание огня!..

В плоской дощечке ножом выковыривают углубление. Потом берут круглую палочку размером с карандаш, ставят в углубление и начинают вращать между ладонями, сменяя друг друга каждую минуту-полторы. Наконец, в углублении образуются тлеющие угольки, появляется дымок. Угольки вытряхивают в кусочек высохшего навоза, раздувают — и вот уже языки пламени охватывают вовремя поднесенную солому! На все про все потребовалось около 15 минут. В другом случае, который мы наблюдали несколько дней спустя, процесс занял всего 3 минуты! 

"Правда, что вы не пользуетесь мобильниками?" — спросили у вождя. "А зачем? Мы же здесь все рядом, в одной деревне". 

ТАНЗАНИЙСКИЕ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ

Знаменитая гора Килиманджаро, самая высокая точка Африки (5895 м), находится в Танзании. Килиманджаро — это, как принято сейчас говорить, бренд. Ее именем названо всё, что только можно назвать: начиная от питьевой воды, кофе, чая, пива и кончая отелями и супермаркетами. Туристы со всего мира устремляются в город Моши у подножья горы, чтобы не только полюбоваться живописной вершиной, покрытой вечной шапкой снега, но и самим покорить ее — по возможности. Подъем утомителен, но не особо сложен. Главная опасность подстерегает где-то на середине маршрута: сильные головные боли, тошнота, слабость — горная болезнь.

Мы поднялись до отметки 3720 метров и решили: достаточно. Пейзажи скучноваты, переходы (со скоростью 1 — 2 км в час) утомительны, ночевки холодны (подъем занимает до 5 дней из-за необходимости адаптации к высоте), а комфорт минимален. Ну, не альпинисты мы и всё тут! Кстати, ежедневно спасательные автомобили спускают вниз туристов, получивших травмы или не сумевших преодолеть приступы горной болезни. За неделю до нашего прибытия одно восхождение закончилось смертельным исходом.

Из Моши мы отправились на север, в город Аруши, неподалеку от которого расположены знаменитые заповедники Тарангири и Нгоронгоро. Нгоронгоро к тому же — самый большой потухший вулкан  в мире, диаметр его кратера — 21 километр! Я уже много лет не хожу в зоопарки и в цирк, где выступают дрессированные животные — не хочу смотреть, как мучаются братья наши меньшие. Но здесь, в Танзании, я увидел СЧАСТЛИВЫХ  животных! 

На основании чего я делаю такой вывод, спросите вы. Все просто: слоны бродили по заповедникам со слонятами, львы – со львятами, дикие кабаны – с кабанятами  и т. д., а наличие потомства, сами понимаете, лучшее свидетельство того, что с животными все в порядке. 

Далее. Увидев автомобиль (а каждый день в заповедник их десятки, если не сотни) ни слоны, ни зебры, ни львы не бросались врассыпную при виде  техники и человека, более того, они вообще подпускали нас на 3 – 4 метра, совершенно не обращая внимания на визитеров! Вывод очевиден: если животные не боятся человека, значит, он не приносит им вреда. Кстати, охота в Нгоронгоро запрещена еще с 1928 года.

ЕСЛИ БЫ НЕ ТЕННИСИСТКА АЗАРЕНКО...

Иностранных туристов приезжает в Танзанию много – американцев, шведов, итальянцев, немцев. Только за последний год  прибыль от туризма возросла на 11%, опередив все остальные статьи дохода. Неоднократно мы слышали и русскую речь. 

А вот белоруса встретили лишь однажды: Александра Медведева, программиста из Минска, который к тому моменту заканчивал свое пятимесячное путешествие по Африке. 

Знают ли в Танзании о Беларуси?

Скажем так: скорее нет, чем да. Пару человек упоминали нашу «синявокую» лишь в связи с фамилией известной теннисистки Азаренко. А вот листая как-то танзанийский телефонный справочник в гостинице, я испытал, как раньше говорили, «чувство глубокого удовлетворения». И гордости за родные Барановичи! На странице международных телефонных кодов для каждой страны часто дается не только основной код, но и коды наиболее крупных городов. И вот для Беларуси (расположившейся между Барбадосом и Бельгией)  были даны коды Барановичей и Дзержинска (Минской области)! Не Минска, не Могилева, не Бреста – а Барановичей и Дзержинска! 

«ДОМ ФРЕДДИ»

Не знаю насчет всей Африки, но Танзания точно живет по принципу “поле-поле” и “акуна матата”. Эти лозунги даже пишут на сувенирной продукции типа браслетов, блюдец и магнитиков на холодильник.  Первое словосочетание означает “медленно-медленно” (т. е. не спешите, не суетитесь, расслабьтесь), второе – “нет проблем”.

Поначалу, ожидая, например, свой заказ в ресторане час эдак с лишним, раздражаешься и злишься, потом привыкаешь, понимая, что бороться с этим бесполезно. А иногда такая медлительность может быть и на руку. Помню, мы приехали в аэропорт Аруши, чтобы, по возможности, купить билет на самолет до Занзибара.

— Самолет сейчас как раз отправляется, — объявила нам девушка за компьютером.

Мы уже хотели огорчиться по поводу того, что опоздали на какие-то считанные минуты, как вдруг девушка спросила:

— Билеты брать будете?

— А какой смысл — самолет-то улетает?

 — Если будете — подождет, — последовал ответ. 

И что вы думаете — подождал! Мы улетели минут 20 спустя. Причем речь идет не о каком-нибудь "кукурузнике" на 10 — 12 посадочных мест, а о большом турбовинтовом ATR-72, рассчитанном на 60 с лишним пассажиров!  

Да, побывать в Танзании и не съездить на остров Занзибар, любимое место отдыха туристов, непростительно. Паром доставит вас туда из столицы за полтора часа, самолет — за считанные минуты. Мы летели от Аруши всего час. 

Когда-то Занзибар был даже самостоятельным государством, правда, не более нескольких недель, после чего стал частью Танзании, хотя и имеет своего президента. Люди постарше знают Занзибар по стихотворной сказке Корнея Чуковского "Айболит", нынешнему же поколению больше известен тот факт, что в Занзибаре (это и остров, и его столица) родился и провел детские и юношеские годы легендарный Фредди Меркюри, солист британской группы “Queen”. Сохранился даже дом, который теперь так и называется — "Дом Фредди". Между прочим, впервые в Африке цветное телевидение появилось именно на Занзибаре. Произошло это в 1974 году...

Путевые заметки — не повесть, не роман, охватить в них всего, конечно, невозможно. Но если прочитав мои записки, вы получили хоть какое-то представление о Танзании, стране, о которой раньше мало что слышали или (прошу прощения) не слышали вовсе, я буду считать свою задачу выполненной.    

фото, видео автора